新一代美国中餐馆让海外中国味不再廉价

年康宁在美国烹饪学院学习的时候，她很快意识到中餐在美国被归为第二等，这比起其他公认的“民族美食”，比如意餐和日餐来说，地位要低得多。中餐的低地位不仅体现在它所受到的尊重，还有它的定价。

新一代移民，较之前进入餐饮市场的华裔移民来说，口袋里面的钱更多，并且，他们开店的目的是想要扭转中餐馆的形象，让中餐的价格和店面的装潢相匹配。他们不仅以那些喜爱高端中餐的美国人为对象，还想要迎合数量不断增长的富人移民。

长久以来，大众对于中国食物的想象多为便宜的小吃或是难以形容的馅料。

历史学家刘海民在他的着作《从广东餐馆到熊猫快餐》中记录了中餐馆在美国的发展历史。“主流美国餐饮市场对于中国食品的定位不是精致的餐点，而是廉价的民族餐，”最具代表性的就是20世纪60年代那些专卖杂碎的餐馆。

尽管年的《移民法》给美国带来了一批新的中国移民，这使得中餐馆提供的餐食种类更多样，但认为中餐廉价的成见依然没有改变。

仅仅在纽约地区，就很许多例子，比如现代中式面条饭馆—面堂（TheTang），由来自上海和哈尔滨的夫妻团队打造的倾国（ChinaBlue）和倾城餐厅（CafeChina），还有许许多多专做小笼包或上海灌汤包的餐馆比如小笼包（TheBao）和爷叔汤包（YasoTangbao）。

面堂的合伙人之一埃里克.师表示，“中餐不该只以廉价卖座了”。在他的面吧，像炸酱面这样拌以黄豆酱的面条一份要12美元。这个价格不算过高，但是这比法拉盛（美国纽约皇后区境内的一个区域，近年来逐渐成为亚洲裔移民聚居的地方）任何一家餐馆的炸酱面都要贵得多。

康宁对此表示赞同。“希望有越来越多这样的中餐馆出现，”她说，“越来越多的中国人来这里求学并留在这里，”那么像‘麻辣计划’这样的中餐馆的市场也会因此扩大。

来源：中国新闻网